Това е демонстрационен магазин. Всички поръчки направени през този магазин няма да бъдат разгледани или изпълнени.
За запитвания и поръчки тел: +359889 006 068, +359889 006 067 или на място в магазините ни.

ДОБРЕ ДОШЛИ

Fortuna Blog

  • Загадъчният ювелирен бранд - Van Cleef & Arpels - продължение

    Загадъчният ювелирен бранд - Van Cleef & Arpels - продължение

    През 1925г. Van Cleef & Arpels печели престижната награда Grand Prix all’Exposition International des Arts Decoratifs,а времето  1922 – 1934 г. е най-плодотворния творчески период в историята на ювелирната къща, в който са реализирани и най-прочутите бижута : гривна със сапфири и брилянти, изработена по поръчка на дука на Уйндзор за г-жа Уолис Симпсън и колие с рубини и брилянти (1939г.).През 1933г. ювелирната къща патентова техниката Mistery Setting (невидим обков), с която се постига неразривност на „скъпоценното платно“, най-ясно видима при ювелирните изделия, пресъздаващи цветя и тъкани.

    Van Cleef & Arpels и скъпоценните фигурки с балерини и феи са неразривно свързани. „Едни от най-узнаваемите украшения на ХХ век, които не са загубили актуалността си и  днес“.Постоянно обновяващата се колекция води началото си от увлечението на основателя на фирмата Пиер Арпелс по балетното изкуство и красотата на танца. Първите брошки с танцьорки на фламенко и балерини се появяват в началото на 1940г. в Ню Йорк, където фамилията се установява по време на Втората световна война. Сега дългогодишната традиция продължава и е представена от нови брошки, вдъхновени от балета „Лебедово езеро“ на Чайковски. Представят 2-та лебеда – белият, ярък символ на невинността (Odette) и неговия антипод – Odile.

    Най-престижната поръчка за цялата история на своето съществуване ювелирна къща Van Cleef & Arpels  получава от иранската монархия през 1966г. : да изработят корона за иранската владетелка Фарах Пахлеви. За  подбора на най-подходящите скъпоценни камъни от иранската съкровищница Пиер Арпелс заминава за Техеран и в продължение на повече от половин година работи върху  короната. За реализирането на проекта били използвани хиляди брилянти, 36 изумруда, рубини и перли. В завършения си вариант короната тежала 1600гр.

    Приказни сюжети, феи, белерини и принцеси,  пъстра флора, скъпоценна фауна – в продължение на повече от век Van Cleef & Arpels разкриват по най-живописен и неподправен начин красотата на скъпоценните камъни и необятността на човешката фантазия.

    Източник снимки: Van Cleef & Arpels

  • Загадъчният ювелирен бранд - Van Cleef & Arpels - част 1

    Загадъчният ювелирен бранд - Van Cleef & Arpels

    Van Cleef & Arpels е един от най-загадъчните и романтичните ювелирни брандове, оказал голямо влияние върху световното ювелирно изкуство . Той е въплъщение на чистия творчески порив, който не се страхува от конюнктурата на модните тенденции.

    Основаният през 1906г. ювелирен бранд  повече от 100 години остава верен на своите ценности, обединяващи творчество, професионализъм и  традиции. Всяка колекция, всяко едно изделие носи в себе си отпечатъка на вековните философия и наследство, отразявайки свойствения за фирмата поетичен светоглед.

    Van Cleef & Arpels се асоциира с изискани, приказни и романтични ювелирни изделия, които остават неподвластни на времето и носят своя собствена история.

    Неотменната преданост към семейните традиции и любовта към работата, неповторимата красота на бижутата и майсторското им изпълнение позволили Van Cleef & Arpels  да се наложи като предпочитана и търсена ювелирна къща. До 1935г. фирмата успяла да завладее напълно вниманието на светските и аристократичните среди от Динар до Монте Карло. В годините едни от най-ревностните клиенти на фирмата са херцогът и херцогинята на Уиндзор, принцесите на Индия и Египет, Греис Кели и Жаклин Кенеди – Онасис.

    Първите колекции на Van Cleef & Arpels са инспирирани от египетската култура, традиционното китайско изкуство и пищността на Ориента. Дизайнерите били очаровани от археологическите находки през 1922г., открити в гробницата на Тутанкамон. Между бижутата с най-голяма популярност се ползвали гривните, декорирани със свинксове, лотоси, скарабеи, змии, хищни птици и йероглифи, изработени с цветни кабошони на фона на паваж от шлифовани брилянти.

    Колекцията „Алхамбра“(Alhambra) носи името на приказно място с богата история – дворцово – парков комплекс на династията Насрид (XI в). Източните строители превърнали в лайтмотив цветче с четири листчета – постоянно повтарящ се орнамент в Алхамбра. Той се открива в барелефите,в каменната украса на фонтаните, в проектирането на прозорците и вратите, както и в мозайките. От този момент историческото четирилистно цветче придобило изключителна популярност и се превърнало в знаков символ на бранда. Лаконичният дизайн и цветовото многообразие на използваните камъни постигат мигновен успех, който днес  отбелязва своя половинвековен юбилей.

    Следва продължение...

    Източник снимки: Van Cleef & Arpels

  • Нестандартният светоглед на ювелирния дизайнер Андрю Грима

    Нестандартният светоглед на ювелирния дизайнер Андрю Грима

    Харизматичният  английски ювелирен дизайнер Андрю Грима (Andrew Grima) е самоук художник и ювелирен дизайнер , превърнал едно увлечение в изкуство от световна величина. Нестандартният светоглед, свежите идеи, невероятното обаяние и заслужената любов на публиката са сред съставките на неговия успех.Считан за един от най-смелите и образни дизайнери на ХХ век, той извежда съвременното ювелирно изкуство на нов път на развитие.

    Сред клиентите му се открояват имената на кралица Елизабет II, принцеса Маргарет, Джаки Кенеди – Онасис, а от колекционерите –  модните диктатори Марк Джейкъбс и Миучия Прада.

    Очарован от красотата на скъпоценните камъни, Грима запазва естествения им  облик, допълвайки ги със сложни текстурирани сюрреалистични и абстрактни форми от злато, често сякаш безразборно обсипани с брилянтчета .Дървeсна кора, раковини, вулканична лава – експериментите му в ювелирния дизайн са подчинени на естествените природни форми. Новото явление можело да се определи като своеобразна революция, разтърсила вековните ювелирни правила.  Изделията на Андрю Грима по никакъв начин не се доближавали до властващите по това време ювелирни търсения и по никакъв начин не кореспондирали с работите на всепризнати по това време дизайнери, какъвто бил например геният на ювелирното изкуство Жан – Мишел Шлюмбергер.

    Първите ювелирни работи на Андрю Грима по-скоро са негово хоби, провокирано от неповторимата красота на необработените цветни скъпоценни камъни. По-късно той работи върху дизайна на продаваеми ювелирни изделия без изобщо да предполага, че го очаква световна слава.

    Спокойствието и рутината в работата остават в миналото, когато получава покана да участва  в първото Международно изложение на съвременното ювелирно изкуство, организирана през 1961г. От този момент премиите и наградите следват една след друга : 12 международни награди De Beers Diamonds, единственият притежател на приза на херцога на Единбург за елегантен дизайн и други. Премията на единбургския херцог е учредена през 1959г. от принц Филип в отговор на следвоенната икономическа криза с цел стимулиране разработването на изтънчени и оригинални дизайни за ръчно изработени декоративни изделия с абстрактна визия.  Като резултат от всеобщото признание Андрю Грима получава покана от Бъкингамския дворец  да участва в изработването на кралските подаръци за държавните визити на кралицата в чужбина. Според различни източници английското кралско семейство притежава около 100 украшения, изработени от него, като най-популярна е една от любимите брошки на кралица Елизабет II, изработена от жълто злато, рубини, гравирани като листенца и брилянти. Принц Филип й я подарява през 1966г. за годишнина от сватбата им.

    През 1966г. Грима открива първия си бутик, а през 1970г. ювелирните му украшения завладяват Ню Йорк, Сидни и Токио.

    Андрю Грима разработва нова техника за работа със златна тел, създавайки вълнисти повърхности, отразяващи светлината по нов начин. Смело изработва удивителни форми и текстури, а работите му набират все по-голяма популярност и тази тенденция се е запазила във времето до днес.

    „Андрю Грима напълно измени облика на ювелирните украшения в Британия“, споделя Карл Вултън, редактор на британската секция на Vogue.“Това са прекрасни украшения – ексклузивни и недостижими. За първи път широката публика видяла личността , стояща зад ювелирния бранд“.

    Източник снимки - Андрю Грима

  • Ювелирните предизвикателства на Салвадор Дали - продължение

    Ювелирните предизвикателства на Салвадор Дали

    Салвадор Дали разработва дизайна и лично подбира материалите за всяко едно изделие, фокусирайки се не само върху цвета, формата и ценността им, но и върху символичното значение, което било приписвано на скъпоценните камъни и благородните метали. Те са вещественото развитие на живописните му образи, наситени с художествени афоризми, станали знакови символи на XX век.

    Запазена марка на всичките му ювелирни работи станала цветовата наситеност – „най-слънчевото“ жълто злато, рубини, сияещата белота на перлите, „кървави“ корали, най-колоритните изучруди, наситено сини сапфири и ослепително сребро. Това цветооусещане намира изражение още в първите работи на Салвадор Дали, каквато е брошката „Окото на времето“ (The Eye of Time) от  1949г., предшествала многообразно разработваната от художника тема „виждане“. „Човек не може да избяга от своята участ или да се скрие от времето. Окото вижда всичко : и настоящето и бъдещето“, казва Дали.  Изработена от платина, диаманти, рубин, син емайл и часовников механизъм,като подарък за Гала, тя и до днес остава емблематична за ювелирните му търсения. От „Alemany & Ertman“ в годините били изработени цели 20  нейни реплики, една от които е притежание на София Гръцка – кралица на Испания.

    „Кралско сърце“ (1953г.), разкошно и пулсиращо, е вдъхновено от Гала. То включва 45 рубина, 42 брилянта и 4 изумруда, обединени в скъпоценна композиция, изпълнена така, че подвижният му център да „бие“ като истинско сърце, а художникът го посвещава на кралица Елизабет II за коронацията й.

    Салвадор Дали запознава шираката публика с ювелирните си творения през 1954г. по време на миланското трианале, а през 1959г. урежда рекламна фотосесия, в която участва лично, предизвиквайки холивудските звезди.

    Създавайки ювелирната си колекция Салвадор Дали продължава да провокира интереса и фантазията на публиката : „Без аудитория тези творби не могат да изпълнят функцията, за която са създадени. Зрителят, образно казано, завършва картината, нанася последния щрих. Неговите поглед, сърце и разум повече или по-малко са в състояние да възприемат намерението на автора и да изпълнят украшенията с живот.“

    Замисълът е изпълнен – някои от ювелирните фантазии на Салвадор Дали са се превърнали в култови произведения на изкуството на ХХ век, а съвременното ювелирно изкуство предлага множество техни реплики и вариации.

    Източник снимки - Салвадор Дали

  • Ювелирните предизвикателства на Салвадор Дали - част 1

    Ювелирните предизвикателства на Салвадор Дали

    В град Фигерас в испанската провинция Жирона, се намира най-необикновения музей в света. Той носи името  „Салвадор Дали“ и е  най-големият самостоятелен проект на художника до откриването му  на 28.IX. 1974г. В кулата на комплекса, наречена Галатея, е разположена постоянна експозиция от 37 ювелирни шедьовъра на гениалния художник.Въпреки че, трудно могат да бъдат наречени украшения, те са ярко явление в ювелирната история;екстравагантни и оригинални  остават без аналог  до днес.

    Салвадор Дали

    Колекцията ювелирни изделия на сюрреалиста Салвадор Дали е единствена по рода си и включва изделия с неописуемо съчетание на сюжети, материали, размери и форми, отразяващи неповторимия почерк на маестрото. Златото, платината, перлите и скъпоценните камъни не са просто скъпи материали, а са въплътени в разнообразни украшения с реални образи, антропоморфни форми, религиозни и митологични сюжети.

    Салвадор Дали

    До 1970г. Дали създава ескизите за 37 ювелирни изделия, до голяма степен вдъхновени от капризите и желанията на неговата муза и любима Гала. Статични или механични, винаги провокативни с необичайните и парадоксални форми и образи.

    Салвадор Дали

    Много от ювелирните проекти на художника намират реализация едва след запознанството му с аржентинския ювелир Карлос Алемани. Роденият в Буенос Айрес Алемани години наред се изявява като диригент на танго-оркестър с гастроли в Латинска Америка, Европа и САЩ. През 1940г. се установява в Ню Йорк и изучава ювелирния занаят, а 10 години по-късно се запознава със Салвадор Дали. Плодотворното сътрудничество между двамата артисти продължава до 1971г. и за това време ювелирът успява да реализира по-голямата част от безумните идеи на гения на сюрреализма.

    Салвадор

    Следва продължение...

    Източник снимки: Салвадор Дали

  • Виктоар де Кастелан - ювелирният дизайнер на Dior част 2

    Виктоар де Кастелан - ювелирният дизайнер на Dior част 2

    Всяка година Виктоар де Кастелан създава за Dior колекции High Jewelry и като изключение колекция Fine Jewelry, както и  многобройни ювелирни шедьоври за различни частни клиенти и създава тренд, какъвто трудно може да бъде повторен.

    Виктоар де Кастелан

    Благодарение на безграничното си въображение и естетически търсения Де Кастелан успява да вдъхне живот на материалите и те оживяват, за да разкажат различни истории. Художественият директор на ювелирната линия на Dior посвещава няколко колекции на двореца Версай – олицетворение на раскоша и на френското изкуство, той не за първи път вдъхновява дизайнерите  и ювелирите на модната къща.

    Виктоар де Кастелан

    През юли 2018г. Виктоар де Кастелан представя в парижкия Музей на съвременното изкуство колекция украшения, за която черпи вдъхновение от архивите на модна къща Dior, които са съхранили истински съкровища : ескизи от най-ранните колекции на Кристиан Диор, включително най-гръмката, останала в историята на модата под названието New Look, както и скици на неговия приемник Ив Сен Лоран. Така на бял свят се появяват изтъкани от бяло, жълто и розово злато ажурни украшения, създаването на които изисквало от бижутерите сръчност, сравнима с работата на ателие Haute Couture. Брилянти, оформени като пайети, изумруди, сини и розови сапфири и гранати, буквално пришити към златната тъкан.

    Виктоар де Кастелан

    Украшенията на Виктоар де Кастелан не са просто аксесоари или очевидно доказателство за ювелирно майсторство, но и символ на дръзки сбъднати мечти.

    Източник снимки: Виктоар де Кастелан

  • Виктоар де Кастелан - ювелирният дизайнер на Dior част 1

    Виктоар де Кастелан - ювелирният дизайнер на Dior

    Наследница на стар френски благороднически род, една от  музите на Карл Лагерфелд, ярък художник и творец, Виктоар де Кастелан (Victoire de Castellan) се нарежда сред 9-те най-влиятелни съвременни ювелирни дизайнери. Определяна като ексцентрична и неподправена, с изключителни творчески способности тя е не просто творец, а художественият директор на ювелирната линия на модна къща Dior.

    Виктоар де Кастелан

    За света на ювелирното изкуство я открива Карл Лагерфелд и нейната звезда изгрява през 1984г. именно под неговото ръководство в Chanel. Първоначално работи като технически сътрудник, а по-късно й е поверено  изработването на бижута за модните дефилета на Къщата. Това не били типичните Haute Joaillerie, а своеобразни екстравагантни и фантазни аксесоари с  кратък, но ярък и блестящ живот – забавни и запомнящи се украшения.

    Виктоар де Кастелан

    В началото на 1998г. Бернард Арно (главен изпълнителен директор на  световния лидер LVMH),сбъдва мечтата си да създаде ювелирна линия на Christian Dior. Така се ражда Dior Joaillerie, а за дизайнер е поканена Виктоар де Кастелан. Арно й предоставя пълна творческа свобода и възможност да работи с най-скъпите и качествени материали и с най-изкусните майстори. Работите й предизвикали фурор още в самото начало. Тя е сред първите ювелирни дизайнери, популяризирали полускъпоценните камъни, считани до голяма степен за „недостойни за висшето ювелирно изкуство“.

    Виктоар де Кастелан

    Де Кастелан работи с размах и получава възможност за това : „Аз съм щастливка. От Dior не ми поставят финансови рамки и условия за моите ювелирни колекции – безгранична свобода. Провървя ми, получих карт бланш за създаването на ювелирен стил, какъвто по-рано не е съществувал“.

    Очаквайте продължение...

    Източник снимки: Виктоар де Кастелан

  • Mauboussin - еталон за ценители

    Mauboussin - еталон за ценители

    Френският ювелирен бранд Mauboussin е основан в началото на XIX век като класически семеен бизнес, предаван от поколение на поколение, а във времето в негова визитна картичка се превърнали експресивните и ярки украшения. В своята над 150 годишна история фирмата е търпяла възходи и падове и днес успешно предлага новите си колекции, подчинени до голяма степен на традициите.

    Mauboussin

    Истинският възход на Mauboussin започва през 1923г., когато завоюва призовите места в различни международни изложения. Това е времето на неповторимия стил Арт Деко,завладял всички сфери на изкуството с шеметна скорост. Разноцветни камъни в изчистени и минималистични обкови, смели съчетания на различни скъпоценни камъни, полихромност и геометрични форми, играта на цветовете и светлината, матирани кабошони и скъпоценни камъни с класическо фасетиране – най-смелите експерименти, които ювелирното изкуство можело да предложи били харесвани от всички. Бижутата били женствени и изящни, но никога незабележими. Дизайнерите се славели  с искренната си любов към ярките цветове и черпели вдъхновение от смелостта на източните майстори.

    Mauboussin

    Именно ювелирна къща Mauboussin популяризирала ярката красота на изумрудите и рубините сред широката публика, организирайки три големи тематични изложби през 30-те години на ХХ век и напълно завладяла вниманието на холивудските знаменитости от това време. Сред най-верните й клиенти се откроявали Марлене Дитрих, Грета Гарбо и Полет Годар.

    Mauboussin

     

    След края на епохата на Арт Деко интересът към фирмата започнал да спада.Модата се променяла, а брандът оставал верен на своя стил. Ювелирният пазар го определял като прекалено консервативен и до скоро популярната Mauboussin попаднала в категорията на безперспективните бижутерийни компании. Въпреки негативните оценки и затихващият интерес дизайнерите на ювелирната къща отказали сляпо да следват модните тенденции, подчинявайки се на капризите на клиентите, като продължили да работят изключително в класически стил. Като резултат от тази стратегия фирмата загубила голяма част от клиентите си, но останали тези, които имали предпочитания към издържаните качествени украшения, неподвластни на модните капризи.

    Mauboussin

     

    Към настоящият момент Mauboussin  отново добива популярност, като предлага няколко различни линии в ювелирните си колекции – от екстравагантни бижута до ежедневни и непретенциозни модели, но отново залага на смелите цветови комбинации, плавни форми и камъни с интересно фасетиране.

    Mauboussin

    Какво ще е бъдещето на фирмата само времето може да покаже. Независимо от това дали ще успее да се влее в шеметния поток на новите предизвикателства на нашето време или не, Mauboussin ще остане еталон за ценителите на автентичните класически бижута.

    Източник снимки: Mauboussin

  • Ненадминатият Уолъс Чан

    Ненадминатият Уолъс Чан

    Уолъс Чан е съвременен  ювелир, превърнал се в световна легенда, а изделията му – миниатюрни шедьоври от колекционерски ранг, като при тях отсъстват ограниченията на правилата на ювелирното изкуство и дизайн. Китайският ювелир е единственият известен художник в света, който не е плагиатстван и то защото украшенията му не могат да бъдат повторени технически.

    Уолъс Чан

     

    Уолъс Чан е един от най- известните съвременни ювелири на Азия и основател на едноименния бранд Wallace Chan Beyond Jewelry. Украшенията му са едни от най-скъпите в света без дори да прави опит да подражава на ювелирната мода, характерна за западния свят. Създава оригинални и неповторими украшения, пропити от духа на древната китайска естетика и изпълнени на качествено ново иновативно равнище.

    Уолъс Чан

     

    В работите си Чан отдава предпочитание на дизайна с флорални и анималистични сюжети и мотиви, използвайки цялата възможна палитра на скъпоценните камъни и ювелирните качества на титаниевата сплав.  Наричан е „ Уолт Дисни на ювелирното изкуство“ заради необикновената поетичност и романтика, които струят от работите му.Той е и единственият азиатски дизайнер, получил поканата да участва в 50-тото юбилейно бианале на антикварите в Париж.

    Уолъс Чан

     

    Професионалният път на Уолъс Чан започва като чирак в гравьорска работилница, когато е едва 13 годишен. Първоначално усвоява тънкостите при обработката и гравирането на слоновата кост, а по-късно и на естествените цветни камъни като открива изключителното значение на светлината. Изучава скулптурните и ювелирни стилове, характерни за Стария континент, а на 17 години открива собствена ювелирна работилница.

    Уолъс Чан

     

    Днес брандът Wallace Chan Beyond Jewelry  е известен по целия свят, украшенията на ювелира са мечтани от частни колекционери и естети, а цялата колекция на ювелирната къща е оценена на 230 милиона евро. През пролетта на 2015г. представя най-скъпото брилянтено колие (200 млн. щатски долара),наречено Heritage in Bloom, чиято изработка отнела около 3 години. За създаването му били използвани 11551 брилянта с обща маса 383,4 карата и прозрачен зелен нефрит. В центъра на композицията е разположен голям безупречно чист брилянт (104 карата), оформен от диаманта Cullinan Heritage. Колието се трансформира и може да бъде носено по 27 различни начина.

    Уолъс Чан

     

    На името на Уолъс Чан е наречена уникална обработка на скъпоценните камъни, която дава възможност във вътрешността на прозрачните кристали да се гравират образи посредством малки отверстия.  Тази техника съчетава в едно гравирането, характерно за камеите и инталиите и фасетирането, благодарение на което един- единствен образ се отразява многократно в различни посоки.Чан покорява и титаниевата сплав, която преимуществено използва при създаването на своите украшения.

    Уолъс Чан

    След многократни опити с различни метали той успява да патентова техниката Titanium jewelry, с чиято помощ металът може да бъде оцветяван в различни оттенъци. Този изключително лек метал позволява да се изработват украшения с големи размери, а за инкрустирането на камъните прилага техники, известни на ювелирите още от времето на династията Мин, при които не са необходими допълнителни фиксиращи средства. Така захващането на камъните в украшенията практически не се забелязва. С помощта на новаторските си техники дизайнерът успява да придаде плавно движение, сложност на детайлите и многопластовост на украшенията като запазва максимално ергономичността им.

    Уолъс Чан

     

     

    Пионер в ювелирното изкуство, Уолъс Чан създава новаторски украшения, в които са преплетени физика, химия, архитектура, металургия, психология и мистика и действително нямат равни на себе си. Всичките му украшения са самобитни творения в единствен екземпляр (piece unique) с удивително съчетание на сюжети, материали и размери.

    Уолъс Чан

    Брандът Wallace Chan Beyond Jewelry  се асоциира с имената на най-големите ювелирни колекционери, с рекордите на аукционите на Sotheby’s и Christie’s, с баснословните цени на създаваните украшения и с тяхната неповторимост.

    Източник снимки: Wallace Chan

  • Boghossian -среща между културата на Изтока и изкуството Запада

    Boghossian -среща между културата на Изтока и изкуството Запада

    Boghossian е съвременен  ювелирен бранд, който няма амбициите на всяка цена да бъде отъждествяван с европейските традиции в приложно-декоративното изкуство от XIXвек, подобно на повечето утвърдени ювелирни къщи. Олицетворява стремежът  в ювелирното изкуство да се внасят нови технологии , да се разширяват границите му и да се надхвърлят утвърдените стандарти.

    Boghossian

    Създаването и развитието на бранда е едно голямо пътешествие във времето и пространството. Тук са си дали среща културите и изкуствата на Изтока и Запада за създаването на уникални съвременни украшения.

    Началото е поставено от Оганес Богосян, който в навечерието на ХХ век открил магазинче за бижута в сирийския град Алепо. В края на 50-те години вече притежавал собствено златарско ателие и магазини в Бейрут, който тогава е град с процъфтяваща икономика. За това време Оганес се превърнал в един от най-големите търговци на диаманти и всякакви скъпоценности в Близкия Изток и Азия.

    Boghossian

    През 1975г. компанията открила свое европейско представителство в Антверпен, като продължила да изпълнява поръчки за близкоизточните си клиенти и едновременно с това били поставени основите на ново направление в бизнеса – създаването на специално изработени луксозни изделия за престижни европейски ювелирни къщи и частни колекционери.

    Опитът и наследството позволили за кратко време ювелирната къща да се превърне в легенда и да си извоюва завидно място сред колекционерите и ценителите на haute joaillerie.В 1980г. фирмата открива свой офис в Женева и в последствие се установява там. Тогава се формират и различния облик и иновативните технологии на  Boghossian (в това време BOGH -ART).

    Boghossian

    Съществуването на фирмата като ювелирен бранд е едва от 2007г., когато се взело решение фирмата да излезе от сянката на утвърдените брандове и да разкрие пред света уникалното си светоусещане, материализирано в неповторими украшения, а едно от големите предизвикателства за Boghossian било правото да представя своите изделия на лондонското изложение на изкуствата Masterpiece.

    Boghossian имат три патентовани техники в изработването на бижутата, които са революция в ювелирното изкуство и придават съвършено нов облик на украшенията. Всяка от тях е плод на виртуозна техника и елегантно замисления дизайн. Art of inlay (изкуството на инкрустацията)позволява няколко различни ювелирни камъка да бъдат монтирани така, сякаш са се сляли в едно цяло.

    Boghossian

    Способът възникнал още в Древен Египет и до голяма степен намира приложение и в архитектурата. За да разкрият красотата на скъпоценните камъни бижутерите използват минимум материал, при което се акцентира върху тоналността и блясъка им и илюзорната представа за едно цяло.

    Най-добрият пример за тази техника е Тадж Махал, вдъхновил създаването на много от украшенията на Boghossian. За Kissing Diamonds захващането на камъните практически е „невидимо“, създавайки илюзията, че са замръзнали във въздуха. Зад външната простота на дизайнерсите концепции са скрити сложни технологични и дизайнерски решения – това, което характеризира Boghossian.

    Boghossian

    Семейство Богосян, което винаги е придавало голямо значение на изкуството на обработката на камъните, се стреми да разкрие по всевъзможни начини индивидуалността на всеки минерал. Дългите години, отдадени на усъвършенстване на майсторството и еволюцията на дизайна са им позволили да създадат толкова изтънчени и неподражаеми украшения, в които скъпоценните камъни са представени в нова светлина.

    Boghossian

    „От Изтока взаимствахме художествените мотиви, изяществото, женствеността и интригата, а от Запада – иновациите и идеите на модернизма.“, споделя Алберт Богосян в едно от многобройните си интервюта.

    Стремежът към минимално използване на метал при изработката на украшенията довело до изнамирането на още една техника, при която камъните са закрепени от всички страни, плътно разположени един до друг , толкова деликатно от почти невидима метална основа.На 30 май 2017г. на аукцион на Christe’s “Magnificent jewels„ , организиран в Хонконг едно изключително украшение на Boghossian – колие, наречено Palmette, с натурални изумруди е продадено на анонимен колекционер за рекордната сума от 5,9 милиона щатски долара.

    Boghossian

    Boghossian е фантазна класика, построена върху уникални скъпоценни камъни и изключителни новаторски ювелирни приоми. Повече от 10 години успешно представяне в съвременния свят на независимите ювелирни брандове в Западна Европа или половин вековна традиция, съхранила богатите ювелирни традиции на Близкия Изток -  и едното и другото твърдение имат непосредствено отношение към Boghossian.

    Източник снимки: Boghossian

1-10 of 158

Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 16