Коко Шанел - стил и женственост непознавaщи прегради - продължение

През 1923г. Chanel представя първата си ювелирна колекция. Упоритостта, таланта и революционните идеи на Коко Шанел дали своя принос – достъпните дизайнерски бижута станали ценени повече от украшенията, обсипани със скъпоценни камъни и издържани във всички традиции на европейското ювелирно изкуство.

„Ако искате да създадете колекция, започнете с брошките, защото могат да намерят приложение в много случаи. Могат да се носят като колиета, да се поставят на вратовръзки, шапки или като допълнение към вечерния тоалет.“ Шанел обожава брошките заради тяхната многофункционалност и своеобразна независимост, считайки ги за украшение – визитна картичка на своята фирма.

Популяризирането на масовата бижутерия и рецесията от 30-те години на ХХ век се отразили негативно върху работата на утвърдените европейски ювелирни къщи. В разгара на икономическата криза от световния гигант в ювелирния бизнес DeBeers потърсили съдействието на Коко Шанел при създаването на нова колекция украшения с брилянти. Приела предложението за сътрудничество, Шанел създава една от легендарните колекции за всички времена. Тя остава популярна и днес и визуално е позната на всеки. Успехът на колекцията е толкова зашеметяващ, че два дни след представянето ѝ акциите на DeBeers на Английската борса се покачили с цели 20 пункта. В колекцията на Шанел за DeBeers доминирали три графични образа – панделки, звезди и пера. Брилянтите, използвани за изработването им били с триъгълна, шестоъгълна и трапецовидна форма. Уникалността на ювелирните изделия в колекцията се заключавала в тяхната трансформируемост – колиетата можели да се носят и като брошки, а диадемите лесно се превръщали в гривни или колиета.

След популяризирането на първите колекции и утвърждаването на ювелирния стил на Chanel дизайнерката се запознава с талантливия художник Пол Ириб. Негова е идеята фирмата да се отклони за кратко от главната си ювелирна концепция и да се насочи към използването на скъпоценни камъни. Благодарение на него в колекциите на Chanel се появили великолепни украшения с брилянти, оценени по достойнство от поклонниците на естествените камъни и традиционното ювелирно изкуство. Пол Ириб съдействал за организирането на изложба с брилянтени украшения на Chanel, която завинаги остава в историята на модата.

Коко Шанел остава легенда. Стилът на едноименния бранд е отлично разпознаваем и неподражаем и продължава да се ползва с голяма популярност и днес.

Източник снимки - Coco Chanel

Коко Шанел - стил и женственост непознавaщи прегради - част 1

Коко Шанел е талантлив моделиер и художник. Нейните проекти и идеи са се въплатили в цяла една епоха, успяла да разбие всички дизайнерски стереотипи, властвали до началото на ХХ век  и да  създаде абсолютно нов женски образ. Тя поставя началото на изработването на стилни и достъпни украшения с имитационни материали.

Жена с изключителна сила на духа и упорство, непознавaщо прегради, Шанел разработва новаторските си ювелирни  колекции, които буквално взривили ювелирния свят и го променили завинаги.

Истински новатор и идеолог на комфорта и елегантността в модната индустрия Коко Шанел развива концепцията за украшенията и аксесоарите като неотменна и задължителна част от визията на съвременната жена. За нея украшенията били декоративен елемент, детайл от облеклото, а не тшеславна демонстрация на обществено и финансово положение. Благодарение на тази философия и приложението й в реалността за милиони обикновени жени настъпило ново време – на изискана простота и достъпен ежедневен шик.

Украшения били достъпни, инкрустирани  с  изкуствени камъни, които примадоната на модната индустрия наричала „фантазна бижутерия“. Използвала едри и ярки камъни с акцент върху пропорциите и декоращията- изкусно съчетание между новост и многообразие.Коко Шанел никога не е работила с ескизи, идеите за бижутата претворявала  със собствените си ръце и така можела да получи реална представа за  почти готовото изделие и да изменя модела до постигането на удовлетворителни резултати. Модната диктаторка намирала вдъхновение за своите украшения в средновековните витражи, руската иконопис, византийските мозайки, произведенията на античното изкуство и древноегипетските йероглифи.

Още в самото начало от реализирането на ювелирните си проекти Коко Шанел работи с Етиен дьо Бомон.От непоправим бохем и инициатор на най-бляскавите партита, той се превърнал в близък сътрудник на Шанел. Неговата задача била да създава ескизите и да разработва технологията за изработване на бижутата. За Chanel той създал множество прекрасни образци, които днес са се превърнали в легенда.Забележително влияние върху първите ювелирни колекции на Chanel оказал и внукът на Виктор Юго – Франсоа. По неговите проекти били изработени едни от първите клипсове, брошки и колиета.

Източник снимки - Chanel

Следва продължение...

Alexandre Reza - бащата на съвременното елитарно ювелирно изкуство

Славата и неповторимия стил на едноименния ювелирен бранд Alexandre Reza са свързани с неговия основател, който често е наричан „баща на съвременното елитарно ювелирно изкуство“.

Александър Реза е един от тези невероятни ювелири, чиито работи могат да бъдат различени дори с един бегъл поглед. Притежавайки гемологично образование и  традиции на своите предци, той има възможността да изгради фирмения си стил, ползвайки се от най-модерните технологии и първокласни материали. В работите си черпи вдъхновение от историята на френската монархия, династията на персийските владетели и италианското Възраждане.

Започнал кариерата си като търговец на скъпоценни камъни, Реза скоро успял да се утвърди като основен доставчик за такива грандове на ювелирния пазар като Cartier, Harry Winston и Chaumet. Тогава никой и не предполага, че за по-малко от десетина години ще стане не просто техен съсед на площад Vandome, но и мощен конкурент.

Reza e било и остава малка семейна фирма, като новата глава в историята ѝ е предшествана от дълга и увлекателна семейна сага.Бащата на основателя на Alexandre Reza,Агаджян Гедал Реза, е роден през 1885г. в персийския град Машхад в семейството на ювелири и търговци на скъпоценни камъни. След като навършва пълнолетие заминава за Москва и под фамилията Реза  открива собствен магазин в самото ѝ сърце. През 1925г. семейството напуска Русия и се установява да живее във Франция.

На 18 години Александър Реза оглавява семейния бизнес.Спечелил доверието на производители и клиенти, той скоро се превърнал в доверен посредник. В годините на Втората световна война се включва във френската съпротива, а след края ѝ генерал Де Гол го удостоява с ордена на Почетния легион.

През 1981г. Александър Реза основава едноименната ювелирна къща, която можела да се похвали с едни от най-редките и качествени брилянти, изумруди, сапфири и рубини, които можели да се открият на Стария континент. За дългите години упорита работа той успял да събере една от най-красивите и богати колекции от скъпоценни камъни в света.

Сред безусловните хитове с щемпел Alexandre Reza са сет от необработени колумбийски изумруди с маса 102 карата и обици с цейлонски сапфири и брилянти с обща маса 148 ct. През 1985г. брандът организира изложба, включваща около 200 ювелирни изделия на фирмата, реплики и изображения на известни живописни платна от различни времена – от Средновековието до belle epoque, събитие,за каквото парижката аудитория едва ли е можела да мечтае до този момент.

През ноември 2013г.  Sotheby’s организира изложба, озаглавена „Най-доброто от Alexandre Reza“. На нея са представени едни от най-красивите украшения, които по своите мащаби, ценност и художествено изпълнение могат да бъдат сравнени с кралско съкровище.

Новите ювелирни украшения на Alexandre Reza, създавани под ръководството на неговия син Оливие Реза, се отличават с голяма геометричност и чисти линии, съхранили сложните обеми и необикновен колорит от злато и скъпоценни камъни. Въпреки, че бижутата са станали повече абстрактни и структурирани, те не губят нищо от предишното изящество.

За ювелирна къща Alexandre Reza не съществуват времеви ограничения, смесването на епохи и стилова продължава да ражда особени и удивително красиви шедьоври.

Източник снимки - Alexandre Reza

Пищност и изящество от британския ювелир - David Morris

Съвременната британска ювелирна къща „David Morris“ е известна със своите пищни и изящни бижута, обсипани с цветни скъпоценни камъни и с подчертания афинитет към изумрудите и тяхната неподправена красота, разкриваща се във всякакви размери, форми и фасетиране.

Станал популярен благодарение на дизайнерските решения, фокусирани върху цветните скъпоценни камъни, ювелирният бранд „David Morris“ е възприеман като еталон за класа и съвършенство. От момента на своето основаване (в края на 1950г.) фирмата предлага бижута с неоспоримо качество в съчетание с иновативен дизайн, превърнали ги в търсени и предпочитани от клиентите от различни краища на света.

Провокиран от революционните промени, завладяли Европа през 60-те години на ХХ век и намерили израз във всички сфери на изкуството и културата, основателят на фирмата Дейвид Морис залага от една страна на традиционните ювелирни техники, а от друга – избира да работи с цветни скъпоценни камъни, като припомня на широката публика, че всичко ново е всъщност добре забравеното старо. Така именно в „David Morris“ възраждат за нов живот такива форми и фасетиране като бриолет и роза, а всяко украшение е уникално и неповторимо, тъй като дизайнът е повлиян от всеки отделен камък. Тук не се предлагат традиционните масови украшения, а уникални шедьоври.

Акцент в голяма част от украшенията на  David Morris са изумрудите, подбирани сред най-добрите екземпляри от всички краища на света. Сред историческите камъни, притежание на фирмата е индийски изумруд с пирамидална форма, който специалистите определят като едно от съкровищата на местните владетели от XIX век. Той е инкрустиран в интересен платинен пръстен, номиниран за титлата „най-красив пръстен с изумруд в света“.

През 2014г. брандът „David Morris“ участва в престижното XVII Biannale des antiquares в Париж, представяйки свои украшения в категорията haute joaillerie.Класически, абстрактни и бижута с етно мотиви, повлияни от индийския и персийски колорит съседстват в неповторима феерия.

Днес украшенията на британската ювелирна къща са все така ярки, пълнокръвни и аристократични. Повече от 50 години „David Morris“ продължва да преначертава границите на съвременното ювелирно изкуство и да пази неразрушим авторитета си сред колекционерите от цял свят.

Източник снимки - David Morris

Загадъчният ювелирен бранд - Van Cleef & Arpels - продължение

През 1925г. Van Cleef & Arpels печели престижната награда Grand Prix all’Exposition International des Arts Decoratifs,а времето  1922 – 1934 г. е най-плодотворния творчески период в историята на ювелирната къща, в който са реализирани и най-прочутите бижута : гривна със сапфири и брилянти, изработена по поръчка на дука на Уйндзор за г-жа Уолис Симпсън и колие с рубини и брилянти (1939г.).През 1933г. ювелирната къща патентова техниката Mistery Setting (невидим обков), с която се постига неразривност на „скъпоценното платно“, най-ясно видима при ювелирните изделия, пресъздаващи цветя и тъкани.

Van Cleef & Arpels и скъпоценните фигурки с балерини и феи са неразривно свързани. „Едни от най-узнаваемите украшения на ХХ век, които не са загубили актуалността си и  днес“.Постоянно обновяващата се колекция води началото си от увлечението на основателя на фирмата Пиер Арпелс по балетното изкуство и красотата на танца. Първите брошки с танцьорки на фламенко и балерини се появяват в началото на 1940г. в Ню Йорк, където фамилията се установява по време на Втората световна война. Сега дългогодишната традиция продължава и е представена от нови брошки, вдъхновени от балета „Лебедово езеро“ на Чайковски. Представят 2-та лебеда – белият, ярък символ на невинността (Odette) и неговия антипод – Odile.

Най-престижната поръчка за цялата история на своето съществуване ювелирна къща Van Cleef & Arpels  получава от иранската монархия през 1966г. : да изработят корона за иранската владетелка Фарах Пахлеви. За  подбора на най-подходящите скъпоценни камъни от иранската съкровищница Пиер Арпелс заминава за Техеран и в продължение на повече от половин година работи върху  короната. За реализирането на проекта били използвани хиляди брилянти, 36 изумруда, рубини и перли. В завършения си вариант короната тежала 1600гр.

Приказни сюжети, феи, белерини и принцеси,  пъстра флора, скъпоценна фауна – в продължение на повече от век Van Cleef & Arpels разкриват по най-живописен и неподправен начин красотата на скъпоценните камъни и необятността на човешката фантазия.

Източник снимки: Van Cleef & Arpels

Загадъчният ювелирен бранд - Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels е един от най-загадъчните и романтичните ювелирни брандове, оказал голямо влияние върху световното ювелирно изкуство . Той е въплъщение на чистия творчески порив, който не се страхува от конюнктурата на модните тенденции.

Основаният през 1906г. ювелирен бранд  повече от 100 години остава верен на своите ценности, обединяващи творчество, професионализъм и  традиции. Всяка колекция, всяко едно изделие носи в себе си отпечатъка на вековните философия и наследство, отразявайки свойствения за фирмата поетичен светоглед.

Van Cleef & Arpels се асоциира с изискани, приказни и романтични ювелирни изделия, които остават неподвластни на времето и носят своя собствена история.

Неотменната преданост към семейните традиции и любовта към работата, неповторимата красота на бижутата и майсторското им изпълнение позволили Van Cleef & Arpels  да се наложи като предпочитана и търсена ювелирна къща. До 1935г. фирмата успяла да завладее напълно вниманието на светските и аристократичните среди от Динар до Монте Карло. В годините едни от най-ревностните клиенти на фирмата са херцогът и херцогинята на Уиндзор, принцесите на Индия и Египет, Греис Кели и Жаклин Кенеди – Онасис.

Първите колекции на Van Cleef & Arpels са инспирирани от египетската култура, традиционното китайско изкуство и пищността на Ориента. Дизайнерите били очаровани от археологическите находки през 1922г., открити в гробницата на Тутанкамон. Между бижутата с най-голяма популярност се ползвали гривните, декорирани със свинксове, лотоси, скарабеи, змии, хищни птици и йероглифи, изработени с цветни кабошони на фона на паваж от шлифовани брилянти.

Колекцията „Алхамбра“(Alhambra) носи името на приказно място с богата история – дворцово – парков комплекс на династията Насрид (XI в). Източните строители превърнали в лайтмотив цветче с четири листчета – постоянно повтарящ се орнамент в Алхамбра. Той се открива в барелефите,в каменната украса на фонтаните, в проектирането на прозорците и вратите, както и в мозайките. От този момент историческото четирилистно цветче придобило изключителна популярност и се превърнало в знаков символ на бранда. Лаконичният дизайн и цветовото многообразие на използваните камъни постигат мигновен успех, който днес  отбелязва своя половинвековен юбилей.

Следва продължение...

Източник снимки: Van Cleef & Arpels

Нестандартният светоглед на ювелирния дизайнер Андрю Грима

Харизматичният  английски ювелирен дизайнер Андрю Грима (Andrew Grima) е самоук художник и ювелирен дизайнер , превърнал едно увлечение в изкуство от световна величина. Нестандартният светоглед, свежите идеи, невероятното обаяние и заслужената любов на публиката са сред съставките на неговия успех.Считан за един от най-смелите и образни дизайнери на ХХ век, той извежда съвременното ювелирно изкуство на нов път на развитие.

Сред клиентите му се открояват имената на кралица Елизабет II, принцеса Маргарет, Джаки Кенеди – Онасис, а от колекционерите –  модните диктатори Марк Джейкъбс и Миучия Прада.

Очарован от красотата на скъпоценните камъни, Грима запазва естествения им  облик, допълвайки ги със сложни текстурирани сюрреалистични и абстрактни форми от злато, често сякаш безразборно обсипани с брилянтчета .Дървeсна кора, раковини, вулканична лава – експериментите му в ювелирния дизайн са подчинени на естествените природни форми. Новото явление можело да се определи като своеобразна революция, разтърсила вековните ювелирни правила.  Изделията на Андрю Грима по никакъв начин не се доближавали до властващите по това време ювелирни търсения и по никакъв начин не кореспондирали с работите на всепризнати по това време дизайнери, какъвто бил например геният на ювелирното изкуство Жан – Мишел Шлюмбергер.

Първите ювелирни работи на Андрю Грима по-скоро са негово хоби, провокирано от неповторимата красота на необработените цветни скъпоценни камъни. По-късно той работи върху дизайна на продаваеми ювелирни изделия без изобщо да предполага, че го очаква световна слава.

Спокойствието и рутината в работата остават в миналото, когато получава покана да участва  в първото Международно изложение на съвременното ювелирно изкуство, организирана през 1961г. От този момент премиите и наградите следват една след друга : 12 международни награди De Beers Diamonds, единственият притежател на приза на херцога на Единбург за елегантен дизайн и други. Премията на единбургския херцог е учредена през 1959г. от принц Филип в отговор на следвоенната икономическа криза с цел стимулиране разработването на изтънчени и оригинални дизайни за ръчно изработени декоративни изделия с абстрактна визия.  Като резултат от всеобщото признание Андрю Грима получава покана от Бъкингамския дворец  да участва в изработването на кралските подаръци за държавните визити на кралицата в чужбина. Според различни източници английското кралско семейство притежава около 100 украшения, изработени от него, като най-популярна е една от любимите брошки на кралица Елизабет II, изработена от жълто злато, рубини, гравирани като листенца и брилянти. Принц Филип й я подарява през 1966г. за годишнина от сватбата им.

През 1966г. Грима открива първия си бутик, а през 1970г. ювелирните му украшения завладяват Ню Йорк, Сидни и Токио.

Андрю Грима разработва нова техника за работа със златна тел, създавайки вълнисти повърхности, отразяващи светлината по нов начин. Смело изработва удивителни форми и текстури, а работите му набират все по-голяма популярност и тази тенденция се е запазила във времето до днес.

„Андрю Грима напълно измени облика на ювелирните украшения в Британия“, споделя Карл Вултън, редактор на британската секция на Vogue.“Това са прекрасни украшения – ексклузивни и недостижими. За първи път широката публика видяла личността , стояща зад ювелирния бранд“.

Източник снимки - Андрю Грима

Ювелирните предизвикателства на Салвадор Дали

Салвадор Дали разработва дизайна и лично подбира материалите за всяко едно изделие, фокусирайки се не само върху цвета, формата и ценността им, но и върху символичното значение, което било приписвано на скъпоценните камъни и благородните метали. Те са вещественото развитие на живописните му образи, наситени с художествени афоризми, станали знакови символи на XX век.

Запазена марка на всичките му ювелирни работи станала цветовата наситеност – „най-слънчевото“ жълто злато, рубини, сияещата белота на перлите, „кървави“ корали, най-колоритните изучруди, наситено сини сапфири и ослепително сребро. Това цветооусещане намира изражение още в първите работи на Салвадор Дали, каквато е брошката „Окото на времето“ (The Eye of Time) от  1949г., предшествала многообразно разработваната от художника тема „виждане“. „Човек не може да избяга от своята участ или да се скрие от времето. Окото вижда всичко : и настоящето и бъдещето“, казва Дали.  Изработена от платина, диаманти, рубин, син емайл и часовников механизъм,като подарък за Гала, тя и до днес остава емблематична за ювелирните му търсения. От „Alemany & Ertman“ в годините били изработени цели 20  нейни реплики, една от които е притежание на София Гръцка – кралица на Испания.

„Кралско сърце“ (1953г.), разкошно и пулсиращо, е вдъхновено от Гала. То включва 45 рубина, 42 брилянта и 4 изумруда, обединени в скъпоценна композиция, изпълнена така, че подвижният му център да „бие“ като истинско сърце, а художникът го посвещава на кралица Елизабет II за коронацията й.

Салвадор Дали запознава шираката публика с ювелирните си творения през 1954г. по време на миланското трианале, а през 1959г. урежда рекламна фотосесия, в която участва лично, предизвиквайки холивудските звезди.

Създавайки ювелирната си колекция Салвадор Дали продължава да провокира интереса и фантазията на публиката : „Без аудитория тези творби не могат да изпълнят функцията, за която са създадени. Зрителят, образно казано, завършва картината, нанася последния щрих. Неговите поглед, сърце и разум повече или по-малко са в състояние да възприемат намерението на автора и да изпълнят украшенията с живот.“

Замисълът е изпълнен – някои от ювелирните фантазии на Салвадор Дали са се превърнали в култови произведения на изкуството на ХХ век, а съвременното ювелирно изкуство предлага множество техни реплики и вариации.

Източник снимки - Салвадор Дали

Ювелирните предизвикателства на Салвадор Дали

В град Фигерас в испанската провинция Жирона, се намира най-необикновения музей в света. Той носи името  „Салвадор Дали“ и е  най-големият самостоятелен проект на художника до откриването му  на 28.IX. 1974г. В кулата на комплекса, наречена Галатея, е разположена постоянна експозиция от 37 ювелирни шедьовъра на гениалния художник.Въпреки че, трудно могат да бъдат наречени украшения, те са ярко явление в ювелирната история;екстравагантни и оригинални  остават без аналог  до днес.

Колекцията ювелирни изделия на сюрреалиста Салвадор Дали е единствена по рода си и включва изделия с неописуемо съчетание на сюжети, материали, размери и форми, отразяващи неповторимия почерк на маестрото. Златото, платината, перлите и скъпоценните камъни не са просто скъпи материали, а са въплътени в разнообразни украшения с реални образи, антропоморфни форми, религиозни и митологични сюжети.

До 1970г. Дали създава ескизите за 37 ювелирни изделия, до голяма степен вдъхновени от капризите и желанията на неговата муза и любима Гала. Статични или механични, винаги провокативни с необичайните и парадоксални форми и образи.

Много от ювелирните проекти на художника намират реализация едва след запознанството му с аржентинския ювелир Карлос Алемани. Роденият в Буенос Айрес Алемани години наред се изявява като диригент на танго-оркестър с гастроли в Латинска Америка, Европа и САЩ. През 1940г. се установява в Ню Йорк и изучава ювелирния занаят, а 10 години по-късно се запознава със Салвадор Дали. Плодотворното сътрудничество между двамата артисти продължава до 1971г. и за това време ювелирът успява да реализира по-голямата част от безумните идеи на гения на сюрреализма.

Следва продължение...

Източник снимки: Салвадор Дали

Виктоар де Кастелан - ювелирният дизайнер на Dior част 2

Всяка година Виктоар де Кастелан създава за Dior колекции High Jewelry и като изключение колекция Fine Jewelry, както и  многобройни ювелирни шедьоври за различни частни клиенти и създава тренд, какъвто трудно може да бъде повторен.

Благодарение на безграничното си въображение и естетически търсения Де Кастелан успява да вдъхне живот на материалите и те оживяват, за да разкажат различни истории. Художественият директор на ювелирната линия на Dior посвещава няколко колекции на двореца Версай – олицетворение на раскоша и на френското изкуство, той не за първи път вдъхновява дизайнерите  и ювелирите на модната къща.

През юли 2018г. Виктоар де Кастелан представя в парижкия Музей на съвременното изкуство колекция украшения, за която черпи вдъхновение от архивите на модна къща Dior, които са съхранили истински съкровища : ескизи от най-ранните колекции на Кристиан Диор, включително най-гръмката, останала в историята на модата под названието New Look, както и скици на неговия приемник Ив Сен Лоран. Така на бял свят се появяват изтъкани от бяло, жълто и розово злато ажурни украшения, създаването на които изисквало от бижутерите сръчност, сравнима с работата на ателие Haute Couture. Брилянти, оформени като пайети, изумруди, сини и розови сапфири и гранати, буквално пришити към златната тъкан.

Украшенията на Виктоар де Кастелан не са просто аксесоари или очевидно доказателство за ювелирно майсторство, но и символ на дръзки сбъднати мечти.

Източник снимки: Виктоар де Кастелан