Виктоар де Кастелан - ювелирният дизайнер на Dior част 2

Всяка година Виктоар де Кастелан създава за Dior колекции High Jewelry и като изключение колекция Fine Jewelry, както и  многобройни ювелирни шедьоври за различни частни клиенти и създава тренд, какъвто трудно може да бъде повторен.

Благодарение на безграничното си въображение и естетически търсения Де Кастелан успява да вдъхне живот на материалите и те оживяват, за да разкажат различни истории. Художественият директор на ювелирната линия на Dior посвещава няколко колекции на двореца Версай – олицетворение на раскоша и на френското изкуство, той не за първи път вдъхновява дизайнерите  и ювелирите на модната къща.

През юли 2018г. Виктоар де Кастелан представя в парижкия Музей на съвременното изкуство колекция украшения, за която черпи вдъхновение от архивите на модна къща Dior, които са съхранили истински съкровища : ескизи от най-ранните колекции на Кристиан Диор, включително най-гръмката, останала в историята на модата под названието New Look, както и скици на неговия приемник Ив Сен Лоран. Така на бял свят се появяват изтъкани от бяло, жълто и розово злато ажурни украшения, създаването на които изисквало от бижутерите сръчност, сравнима с работата на ателие Haute Couture. Брилянти, оформени като пайети, изумруди, сини и розови сапфири и гранати, буквално пришити към златната тъкан.

Украшенията на Виктоар де Кастелан не са просто аксесоари или очевидно доказателство за ювелирно майсторство, но и символ на дръзки сбъднати мечти.

Източник снимки: Виктоар де Кастелан

Виктоар де Кастелан - ювелирният дизайнер на Dior

Наследница на стар френски благороднически род, една от  музите на Карл Лагерфелд, ярък художник и творец, Виктоар де Кастелан (Victoire de Castellan) се нарежда сред 9-те най-влиятелни съвременни ювелирни дизайнери. Определяна като ексцентрична и неподправена, с изключителни творчески способности тя е не просто творец, а художественият директор на ювелирната линия на модна къща Dior.

За света на ювелирното изкуство я открива Карл Лагерфелд и нейната звезда изгрява през 1984г. именно под неговото ръководство в Chanel. Първоначално работи като технически сътрудник, а по-късно й е поверено  изработването на бижута за модните дефилета на Къщата. Това не били типичните Haute Joaillerie, а своеобразни екстравагантни и фантазни аксесоари с  кратък, но ярък и блестящ живот – забавни и запомнящи се украшения.

В началото на 1998г. Бернард Арно (главен изпълнителен директор на  световния лидер LVMH),сбъдва мечтата си да създаде ювелирна линия на Christian Dior. Така се ражда Dior Joaillerie, а за дизайнер е поканена Виктоар де Кастелан. Арно й предоставя пълна творческа свобода и възможност да работи с най-скъпите и качествени материали и с най-изкусните майстори. Работите й предизвикали фурор още в самото начало. Тя е сред първите ювелирни дизайнери, популяризирали полускъпоценните камъни, считани до голяма степен за „недостойни за висшето ювелирно изкуство“.

Де Кастелан работи с размах и получава възможност за това : „Аз съм щастливка. От Dior не ми поставят финансови рамки и условия за моите ювелирни колекции – безгранична свобода. Провървя ми, получих карт бланш за създаването на ювелирен стил, какъвто по-рано не е съществувал“.

Очаквайте продължение...

Източник снимки: Виктоар де Кастелан

Mauboussin - еталон за ценители

Френският ювелирен бранд Mauboussin е основан в началото на XIX век като класически семеен бизнес, предаван от поколение на поколение, а във времето в негова визитна картичка се превърнали експресивните и ярки украшения. В своята над 150 годишна история фирмата е търпяла възходи и падове и днес успешно предлага новите си колекции, подчинени до голяма степен на традициите.

Истинският възход на Mauboussin започва през 1923г., когато завоюва призовите места в различни международни изложения. Това е времето на неповторимия стил Арт Деко,завладял всички сфери на изкуството с шеметна скорост. Разноцветни камъни в изчистени и минималистични обкови, смели съчетания на различни скъпоценни камъни, полихромност и геометрични форми, играта на цветовете и светлината, матирани кабошони и скъпоценни камъни с класическо фасетиране – най-смелите експерименти, които ювелирното изкуство можело да предложи били харесвани от всички. Бижутата били женствени и изящни, но никога незабележими. Дизайнерите се славели  с искренната си любов към ярките цветове и черпели вдъхновение от смелостта на източните майстори.

Именно ювелирна къща Mauboussin популяризирала ярката красота на изумрудите и рубините сред широката публика, организирайки три големи тематични изложби през 30-те години на ХХ век и напълно завладяла вниманието на холивудските знаменитости от това време. Сред най-верните й клиенти се откроявали Марлене Дитрих, Грета Гарбо и Полет Годар.

След края на епохата на Арт Деко интересът към фирмата започнал да спада.Модата се променяла, а брандът оставал верен на своя стил. Ювелирният пазар го определял като прекалено консервативен и до скоро популярната Mauboussin попаднала в категорията на безперспективните бижутерийни компании. Въпреки негативните оценки и затихващият интерес дизайнерите на ювелирната къща отказали сляпо да следват модните тенденции, подчинявайки се на капризите на клиентите, като продължили да работят изключително в класически стил. Като резултат от тази стратегия фирмата загубила голяма част от клиентите си, но останали тези, които имали предпочитания към издържаните качествени украшения, неподвластни на модните капризи.

Към настоящият момент Mauboussin  отново добива популярност, като предлага няколко различни линии в ювелирните си колекции – от екстравагантни бижута до ежедневни и непретенциозни модели, но отново залага на смелите цветови комбинации, плавни форми и камъни с интересно фасетиране.

Какво ще е бъдещето на фирмата само времето може да покаже. Независимо от това дали ще успее да се влее в шеметния поток на новите предизвикателства на нашето време или не, Mauboussin ще остане еталон за ценителите на автентичните класически бижута.

Източник снимки: Mauboussin

Ненадминатият Уолъс Чан

Уолъс Чан е съвременен  ювелир, превърнал се в световна легенда, а изделията му – миниатюрни шедьоври от колекционерски ранг, като при тях отсъстват ограниченията на правилата на ювелирното изкуство и дизайн. Китайският ювелир е единственият известен художник в света, който не е плагиатстван и то защото украшенията му не могат да бъдат повторени технически.

Уолъс Чан е един от най- известните съвременни ювелири на Азия и основател на едноименния бранд Wallace Chan Beyond Jewelry. Украшенията му са едни от най-скъпите в света без дори да прави опит да подражава на ювелирната мода, характерна за западния свят. Създава оригинални и неповторими украшения, пропити от духа на древната китайска естетика и изпълнени на качествено ново иновативно равнище.

В работите си Чан отдава предпочитание на дизайна с флорални и анималистични сюжети и мотиви, използвайки цялата възможна палитра на скъпоценните камъни и ювелирните качества на титаниевата сплав.  Наричан е „ Уолт Дисни на ювелирното изкуство“ заради необикновената поетичност и романтика, които струят от работите му.Той е и единственият азиатски дизайнер, получил поканата да участва в 50-тото юбилейно бианале на антикварите в Париж.

Професионалният път на Уолъс Чан започва като чирак в гравьорска работилница, когато е едва 13 годишен. Първоначално усвоява тънкостите при обработката и гравирането на слоновата кост, а по-късно и на естествените цветни камъни като открива изключителното значение на светлината. Изучава скулптурните и ювелирни стилове, характерни за Стария континент, а на 17 години открива собствена ювелирна работилница.

Днес брандът Wallace Chan Beyond Jewelry  е известен по целия свят, украшенията на ювелира са мечтани от частни колекционери и естети, а цялата колекция на ювелирната къща е оценена на 230 милиона евро. През пролетта на 2015г. представя най-скъпото брилянтено колие (200 млн. щатски долара),наречено Heritage in Bloom, чиято изработка отнела около 3 години. За създаването му били използвани 11551 брилянта с обща маса 383,4 карата и прозрачен зелен нефрит. В центъра на композицията е разположен голям безупречно чист брилянт (104 карата), оформен от диаманта Cullinan Heritage. Колието се трансформира и може да бъде носено по 27 различни начина.

На името на Уолъс Чан е наречена уникална обработка на скъпоценните камъни, която дава възможност във вътрешността на прозрачните кристали да се гравират образи посредством малки отверстия.  Тази техника съчетава в едно гравирането, характерно за камеите и инталиите и фасетирането, благодарение на което един- единствен образ се отразява многократно в различни посоки.Чан покорява и титаниевата сплав, която преимуществено използва при създаването на своите украшения.

След многократни опити с различни метали той успява да патентова техниката Titanium jewelry, с чиято помощ металът може да бъде оцветяван в различни оттенъци. Този изключително лек метал позволява да се изработват украшения с големи размери, а за инкрустирането на камъните прилага техники, известни на ювелирите още от времето на династията Мин, при които не са необходими допълнителни фиксиращи средства. Така захващането на камъните в украшенията практически не се забелязва. С помощта на новаторските си техники дизайнерът успява да придаде плавно движение, сложност на детайлите и многопластовост на украшенията като запазва максимално ергономичността им.

Пионер в ювелирното изкуство, Уолъс Чан създава новаторски украшения, в които са преплетени физика, химия, архитектура, металургия, психология и мистика и действително нямат равни на себе си. Всичките му украшения са самобитни творения в единствен екземпляр (piece unique) с удивително съчетание на сюжети, материали и размери.

Брандът Wallace Chan Beyond Jewelry  се асоциира с имената на най-големите ювелирни колекционери, с рекордите на аукционите на Sotheby’s и Christie’s, с баснословните цени на създаваните украшения и с тяхната неповторимост.

Източник снимки: Wallace Chan

Boghossian -среща между културата на Изтока и изкуството Запада

Boghossian е съвременен  ювелирен бранд, който няма амбициите на всяка цена да бъде отъждествяван с европейските традиции в приложно-декоративното изкуство от XIXвек, подобно на повечето утвърдени ювелирни къщи. Олицетворява стремежът  в ювелирното изкуство да се внасят нови технологии , да се разширяват границите му и да се надхвърлят утвърдените стандарти.

Създаването и развитието на бранда е едно голямо пътешествие във времето и пространството. Тук са си дали среща културите и изкуствата на Изтока и Запада за създаването на уникални съвременни украшения.

Началото е поставено от Оганес Богосян, който в навечерието на ХХ век открил магазинче за бижута в сирийския град Алепо. В края на 50-те години вече притежавал собствено златарско ателие и магазини в Бейрут, който тогава е град с процъфтяваща икономика. За това време Оганес се превърнал в един от най-големите търговци на диаманти и всякакви скъпоценности в Близкия Изток и Азия.

През 1975г. компанията открила свое европейско представителство в Антверпен, като продължила да изпълнява поръчки за близкоизточните си клиенти и едновременно с това били поставени основите на ново направление в бизнеса – създаването на специално изработени луксозни изделия за престижни европейски ювелирни къщи и частни колекционери.

Опитът и наследството позволили за кратко време ювелирната къща да се превърне в легенда и да си извоюва завидно място сред колекционерите и ценителите на haute joaillerie.В 1980г. фирмата открива свой офис в Женева и в последствие се установява там. Тогава се формират и различния облик и иновативните технологии на  Boghossian (в това време BOGH -ART).

Съществуването на фирмата като ювелирен бранд е едва от 2007г., когато се взело решение фирмата да излезе от сянката на утвърдените брандове и да разкрие пред света уникалното си светоусещане, материализирано в неповторими украшения, а едно от големите предизвикателства за Boghossian било правото да представя своите изделия на лондонското изложение на изкуствата Masterpiece.

Boghossian имат три патентовани техники в изработването на бижутата, които са революция в ювелирното изкуство и придават съвършено нов облик на украшенията. Всяка от тях е плод на виртуозна техника и елегантно замисления дизайн. Art of inlay (изкуството на инкрустацията)позволява няколко различни ювелирни камъка да бъдат монтирани така, сякаш са се сляли в едно цяло.

Способът възникнал още в Древен Египет и до голяма степен намира приложение и в архитектурата. За да разкрият красотата на скъпоценните камъни бижутерите използват минимум материал, при което се акцентира върху тоналността и блясъка им и илюзорната представа за едно цяло.

Най-добрият пример за тази техника е Тадж Махал, вдъхновил създаването на много от украшенията на Boghossian. За Kissing Diamonds захващането на камъните практически е „невидимо“, създавайки илюзията, че са замръзнали във въздуха. Зад външната простота на дизайнерсите концепции са скрити сложни технологични и дизайнерски решения – това, което характеризира Boghossian.

Семейство Богосян, което винаги е придавало голямо значение на изкуството на обработката на камъните, се стреми да разкрие по всевъзможни начини индивидуалността на всеки минерал. Дългите години, отдадени на усъвършенстване на майсторството и еволюцията на дизайна са им позволили да създадат толкова изтънчени и неподражаеми украшения, в които скъпоценните камъни са представени в нова светлина.

„От Изтока взаимствахме художествените мотиви, изяществото, женствеността и интригата, а от Запада – иновациите и идеите на модернизма.“, споделя Алберт Богосян в едно от многобройните си интервюта.

Стремежът към минимално използване на метал при изработката на украшенията довело до изнамирането на още една техника, при която камъните са закрепени от всички страни, плътно разположени един до друг , толкова деликатно от почти невидима метална основа.На 30 май 2017г. на аукцион на Christe’s “Magnificent jewels„ , организиран в Хонконг едно изключително украшение на Boghossian – колие, наречено Palmette, с натурални изумруди е продадено на анонимен колекционер за рекордната сума от 5,9 милиона щатски долара.

Boghossian е фантазна класика, построена върху уникални скъпоценни камъни и изключителни новаторски ювелирни приоми. Повече от 10 години успешно представяне в съвременния свят на независимите ювелирни брандове в Западна Европа или половин вековна традиция, съхранила богатите ювелирни традиции на Близкия Изток -  и едното и другото твърдение имат непосредствено отношение към Boghossian.

Източник снимки: Boghossian

Суровата геометрия в украшенията на Nikos Koulis

Гръцкият ювелирен дизайнер Никос Кулис попада в полезрението на съвременния ювелирен пазар от скоро и веднага привлича вниманието на тези, за които американската брилянтена класика и цветният калейдескоп  Dolce vita, не представляват такъв интерес както мрачния блясък на съвременния готик.

Кулис комбинира суровата геометрия на неоготиката с ритмиката на Арт Деко, добавяйки и орнаменти от византийското минало. Без да залага на големи карати и изключителни характеристики на камъните, успява да създаде неповторими и провокативни украшения.

За кратко време от концептуална марка Nikos Koulis се превръща в любим стилист и популярен бранд. Официалното представяне на ювелирния бранд Nikos Koulis Jewels (2006г.) съвпада с полученото обществено признание за изключителното майсторство на дизайнера. През 2011г. той представя авторските си украшения в Мюнхен, а през 2016г. е откритието на Baselworld , където се представя с колието Oui – брилянти в черни емайлирани рамки и турмалин параиба. Във времето брандът печели сърцата на Дженифър Лопес, Дафни Гинес и на модните титани Джорджо Армани и Валентино.

Изработени основно във формат fashion jewellery (украшения за всеки ден), бижутата на гръцкия дизайнер завладяват с пълна сила бутиците на световните модни центрове. Съчетанието от блясък и простота със средиземноморски мотиви привличат многобройни почитатели от цял свят.

Самият Кулис определя украшенията си като модернистични, защото не следва стриктно утвърдените тенденции. Древногръцката митология и архитектура, византийските мотиви и орнаменти и западния минимализъм присъстват в по-голяма или в по-малка степен в колекциите му.Украшенията са гъвкави, подвижни и с ясна структура.

„Не вярвам в модните трендове в ювелирното изкуство. В известен смисъл украшенията са пълна противоположност на модата и аз вярвам, че са отвъд времето“ казва Никос Кулис.

Свежият светоглед на Никос Кулис не може да бъде подминат и да остане незабелязан. „Украшенията, които създавам – това е моят вътрешен свят, моите мечти, моето творчество. Не съм в състояние да забавя темпото на работа или да бездействам“, споделя отново автора за работата си.

Остри, авангардни форми, съвременен дизайн, енергия, движение, лаконичност и новаторство охарактеризират украшенията на Никос Кулис.

Източник снимки: Nikos Koulis

Мартин Катц - бранд, разработващ уникални и индивидуални украшения

Мащабни, разточителни и понякога скандални са проектите, свързани с името на Мартин Катц (Martin Katz Jewels). Известен повече като моден и интериорен дизайнер, той и едноименният бранд набират все по-голяма популярност на арената на съвременното ювелирно изкуство.

Завладян от красотата, блясъка и неповторимостта на скъпоценните камъни, Катц изработва уникални и индивидуални украшения, които скоро превземат червения килим и стават част от частните колекции на предприемачи и знаменитости от цял свят.

По  аналогия на киноиндустрията, която именно привлича дизайнера в Бевърли Хилз той споделя : „Първото, за което мисля е какво може да каже моето украшение, а след това – мога ли да го продам. По същия начин, по който независимото кино противостои на екшън филмите.“

Ювелирните украшения на Мартин Катц са пример за сложната и благодатна симбиоза между архитектурата, многопластовата красота на природата и стила Арт деко. В началото на ювелирната си кариера е неустоимо привлечен от брилянтите и несравнимото излъчване, което притежават, независимо от формата и големината им. Гениалността му се открива в детайлите и така се усъвършенства в технологията на инкрустиране, наречена микропаве, създавайки изключителни скъпоценни мозайки.

Изработвайки украшения в своя характерен стил, Мартин Катц е съсредоточил вниманието си върху материали с високо качество, различния дизайна и майсторското изпълнение. „В основата на ювелирната ми работа лежи реалният дизайн, без да мисля за сложността и стойността на въплътената идея. Изключително взискателен съм при избора на материалите, с които работя и много избирателен, когато трябва да взема решение как да ги използвам. Никога не знам какъв ще бъде крайният резултат, но винаги знам кога той ще бъде сполучлив.“

В последните години Катц експериментира и с изключително редки, ценни и висококачествени  цветни скъпоценни камъни – танзанит, цаворит, мистичният падпараджа, неоновите параиба и различни опали. Сега, когато цветът е станал акцент в работите му, той  е в постоянно  търсене на най-добрите екземпляри с нетипична форма и фасетиране. Безусловно турмалините параиба са прекрасни камъни сами по себе си, а добиването им на едно-единствено място на планетата определя и високата им стойност. Майкъл Катц започва работата си по колекцията, посветена именно на тези изключителни камъни още през 2002г. и успява да завърши проекта си 13 години по-късно като с него отбелязва 25 – годишния юбилей от създаването на бранда си. Пръстен от бяло злато и централен овален турмалин с маса 18 карата, обкръжен от плътно искрящо паве от 350 брилянта и по-малки турмалини е включен в класацията на най-запомнящите се украшения с параиба.

През 80-те години на XX век  Катц е един от първите независими ювелири, чиито украшения превземат Холивуд, носени от знаменитости като Никол Кидман, Сюзън Сарандън, Салма Хайек и Сандра Бълок ,а талантливият дизайнер има какво още да покаже на  своите почитатели.

Източник снимки: Мартин Кац

Chaumet - ювелирът на френската аристокрация

Франция е стараната, която най-често се асоциира със стил, изисканост и разкош може би, защото е родината на най-успешните, запазили се във времето ювелирни къщи, отдавна превърнали се в законодатели за ювелирното изкуство.

Една от историческите френски ювелирни къщи е Chaumet. Дълга и интересна е историята й и  е тясно свързана с историята на Франция. Като година на нейното основаване смело може да бъде посочена 1789г. с отварянето на малък бижутериен магазин  на парижката улица „Сент Оноре“ от никому  неизвестния ювелир Мари – Етиен Нито. Легендата разказва,че късметът се усмихнал на Нито през 1802г., когато  спасил живота на непознат конник, който впоследствие щял да се окаже една от най-могъщите и противоречиви исторически личности – Наполеон Бонапарт.След като се провъзгласил за император на Франция, Наполеон назначил Нито за придворен ювелир. Ценител на красивото и непреходното,той имал идеята да върне на Франция отминалия блясък и статуса на европейски център на модата и културата, загубени във времената на революционната несигурност.

Удостоен с честта да изработва украшения за френското императорско семейство и за многобройната френска аристокрация, Нито организирал работилница, в която творял заедно със сина си и с изключителния  Жан-Батист Фосен. Тяхно дело са регалиите на властта, изработени за коронацията на Бонапарт, както и многобройните корони и тиари, сетове и всевъзможни украшения, създадени в годините за императриците Жозефин дьо Боарне и Мария-Луиза. Именно в лицето на мадам Боарне Нито открил своята вечна муза и се „специализирал“ в изработването на тиари и диадеми, отзвук на които са и много от съвременните бижута и колекции на Chaumet, а за работите си се придържал към натурализма и към властващия по това време в Европа стил Ампир.

По-късно делото на  Нито било продължено от Жан-Батист Фосен и синът му Жул, а  техни приемници станали Жан Морел и неговия син Проспер.След избухването на Френската революция от 1848г. те се установили да живеят  в Лондон и скоро покорили и Острова с работите си. Безспорният им талант бил открит от кралица Виктория, която поръчвала при тях украшения по свои собствени ескизи. Така Жан и Проспер Морел били присъединени към групата на ювелирите на Английската корона. Значително се променили дизайнерските концепции: в новите украшения можело да се проследи влиянието на италианския Ренесанс и френската култура от XVII век. Разширил се и кръгът на клиентите, които искали и можели да си позволят да притежават тези украшения, но непроменена се запазила традицията в работата -  независимо от поръчителя и неговия ранг всяко едно изделие, изработено от ръцете на ненадминатите майстори, можело да бъде определено като произведение на изкуството.

На Световното ювелирно изложение, проведено през 1851г. ювелирната къща предизвикала истински фурор с изложените експонати и с право завоювала първото място. Именно тогава получила и настоящето си име, познато днес на всеки -  Chaumet.

От 1907г. фирменият магазин на Chaumet отваря врати на площад „Вандом“ 12. В залите му е разположена постоянна експозиция, която представя папски тиари, старинни предмети от бита, различни украшения с историческа стойност. Тук се съхраняват хиляди фотографии и ескизи запечатали таланта на поколения дизайнери и ювелири.Величие, красота и майсторство, които не могат да бъдат заличени от праха на времето.

Източник снимки - Chaumet

Рене Лалик- уникалност в стил Арт нуво

В последното десетилетие на XIX век един млад ювелир от Париж се осмелил да пренебрегне всички писани и неписани канони в ювелирното изкуство и съвсем сериозно започнал да експериментира в изработването на украшения от нестандартни материали – полускъпоценни цветни камъни, седеф, слонова кост, рог, стъкло и различни метални сплави.

Великолепен ювелир, прекрасен художник , блестящ дизайнер Рене Лалик принадлежи към плеядата творци, запечатали своите имена в стила Арт нуво. Неговите украшения се оценявали като своеобразен еталон на стила и се превърнали в класика още през XX век. Неповторимият му  талант убедил дамите да се откажат от изобилието от  диаманти заради обикновеното стъкло, кост и седеф.

В началото на творческия си път начинаещия ювелир  предоставял своите ескизи на вече утвърдените доайени Фредерик Бушерон и Луи Картие, които охотно ги изкупували на безценица, изработвайки върху тях свои модели.

Малко по- късно Рене Лалик успял да открие свое малко ювелирно магазинче в центъра на Париж, а украшенията му бързо покорили сърцата на дамите със своята уникалност. Това е времето, в което популярност набирал стилът Арт нуво, повлиян от традиционното източно изкуство и преклонението пред природната красота. Освободен от историческата пищност и изобилие той преобърнал вековните традиции и променил правилата в ювелирния свят и мода. Всевъзможни образи и фигури оживявали изпод ръцете на Рене Лалик, повлияни от новото художествено направление: скакалци и скарабеи, цветя, пауни и пшенични класове, деликатни и провокативни женски образи и силуети, всички очарователни и завладяващи със своята ефирност. Той обковавал в злато обикновено стъкло, съчетавал в едно украшение перли и слонова кост, яспис и емайл. През 1884г. най-добрите му за времето си работи станали част от голяма  изложба в Лувъра, посветена на приложното изкуство.

Така за кратко време младият ювелир се сдобил с множество поклонници, а най-ревностната от тях била великата актриса Сара Бернар. В повратен  в живота му момент, когато Съдбата го обсипала със слава и признание, се превърнал  Световното изложение в Париж през 1889г. Именно тогава знаменитата ктриса Сара Бернар останала възхитена от предлаганите от Лалик украшения и закупила всички изложени. Винаги в светлините на прожекторите, гениална и провокативна тя неволно се превърнала в рекламното лице на ювелирното студио на Рене Лалик.

На 37 години Лалик е кавалер на Ордена на Почетния легион, украшенията му са ценени и купувани от музеи, колекционери и короновани особи директно от изложбените зали, а най-големият му конкурент и съперник  Емил Гале го определя като „основател на съвременното ювелирно изкуство“. Именно с Гале Лалик дели престижната първа награда на световното изложение през 1900г.

От незнаен ексцентрик Лалик се превърнал в един от водещите европейски ювелири, създавал приказните си украшения за европейската аристокрация и за руското императорско семейство.

През 1912г., на върха на славата си, Рене Лалик преустановил работата си като ювелир, организирайки прощална изложба, на която представил най-добрите си творби.

До ден-днешен за Рене Лалик се говори в превъзходна степен. Смел експериментатор в ювелирното изкуство, той внедрил многобройни идеи при съчетаването на естествени камъни с емайл и различни метални сплави, създавайки необикновени композиции, а творенията му продължават да се котират като произведения на изкуството. „Крехкост и сияние“ така ювелирите от цял свят продължават да определят харизматичната работа на Рене Лалик.

Източник снимки- Rene Lalique

Tiffany &Co - емблемата на американското ювелирно изкуство - продължение

Брилянтите заемат особено място в историята на бранда. Една част от тях били придобити от представители на френската аристокрация, а друга - в мините на днешната южноафриканска република. През 1878г. Чарлз Тифани успял да се сдобие с един от най-чистите  и големи, известни до този момент, жълти брилянти, открит в находищата на ЮАР, а обработката му отнела повече от една година.Нарекли го „Tiffany“ и днес е с маса 128,5 ct. За цялата си история никога не е бил предлаган на търг и не е сменял притежателя си. Носен е само 2 пъти, единият от които от актрисата Одри Хепбърн, изиграла главната роля във филма „Закуска в Тифани“.

Годежните пръстени с брилянт са бижутата, които се асоциират с ювелирния бранд Tiffany & Co. Отличават се с изчистен дизайн, изключително високо качество на камъните и сложно фасетиране. В патент на фирмата се е превърнало захващането на брилянтите с шест зъба, което създава илюзията, че камъкът е увиснал във въздуха. Когато ювелирната къща представила своя първи годежен пръстен с брилянт през 1886г., опакован в тюркоазено синя кутийка, ефектът бил зашемеметяващ – превърнал се в един от най-желаните подаръци в САЩ.

Днес Tiffany & Co продължава да заема челно място сред световните ювелирни брандове с изящество, креативност и иновативност. Нейните бижута са предпочитан подарък за  най- скъпите и тържествени поводи. За Tiffany & Co най-важна е личностната ценност на всяко украшение, това, което то представлява в женските очи, „всяка жена е достойна за това, за което мечтае“, независимо от цената, а всяка синя кутийка крие в себе си нечия мечта.

Източник снимки - Tiffany & Co